- Демонтаж старих дверей.
- Підготовка дверного отвору.
- Монтаж металевих вхідних дверей.
- Монтаж дерев'яної вхідних дверей
Установка вхідних дверей своїми руками, це не марна трата часу, як думають деякі, які вважають, що у них нічого не вийде. Звичайно, люди, які займаються цим щодня вже «набили руку» і роблять свою роботу набагато швидше, ніж це зробите ви. Але, по-моєму, будь-який, поважаючий себе господар будинку, повинен вміти робити, якщо не все, то основну чоловічу роботу в домі сам. У цій статті ви зможете знайти основні рекомендації та поради з питання, як встановити вхідні двері своїми руками. Зрештою, якщо ви самі не будете виробляти установку, то зможете проконтролювати людей, які цим займаються.
Насамперед вам потрібно знайти собі надійного помічника, тому що в цьому процесі одному робити нічого.
І так, приступимо. Будь-який ремонт або заміна, будь-яких деталей, предметів в інтер'єрі будинку або квартири, починається з демонтажу старих елементів. Розглянемо, як краще провести демонтаж старих дверей. Якщо ви встановлюєте двері в нове житло, цей шматок тексту можете пропустити, хоча, для розширення загального кругозору він зайвим не буде.
Демонтаж старих дверей.
До цієї процедури бажано поставитися з певною обережністю, щоб не завдати дверного отвору і оточуючим його стін серйозних «каліцтв».
Зніміть з петель старе дверне полотно. Залежно від того, які двері і на яких петлях вони встановлені, це можна зробити двома способами:
• відкривши двері перпендикулярно дверного отвору (щоб при знятті полотно не впиралося в коробку), підкладіть під неї, ближче до того краю, де стоять навіси ломик або монтировку. Під монтировку, ближче до дверей, покладіть дерев'яний брусок, необхідної товщини і акуратно натискаючи на отриманий важіль, трохи похитуючи з боку в бік дверне полотно, зніміть його з навісів. Можна також підкласти монтировку під двері і піднімаючи її спробувати зняти полотно з навісів.
• якщо на дверях стоять петлі (не розбірні), їх потрібно зняти, вивернувши шурупи з дверного полотна або дверної коробки. Якщо це зробити неможливо (шліц в голівці шурупа «облизнувся» і т.п.), тоді висвердлите головку шурупа або гвинта свердлом, діаметр якого трохи більше ніж товщина самого шурупа (НЕ головки).
• при небажанні возиться з дрилем або викруткою, подденьте петлю обценьками і «вибери» її «з м'ясом».
Після того, як звільнили дверну коробку від полотна, можна демонтувати і її.
Процедура видалення коробки теж залежить від того, з чого вона зроблена. Якщо у вас стоїть дерев'яна рама, її доцільно розпиляти поперек вертикальних стійок (під кутом), і потім витягти з дверного отвору по частинах. Металева дверна коробка може кріпитися до стіни анкерними дюбелями (знаходяться в вертикальних стійках) або ж за допомогою болтів до настановної рамі. В такому випадку, потрібно знайти ці дюбелі (або болти) і, відкрутивши їх витягти з дверного отвору. Установча (чорнова) рама, якщо вона у вас є, зазвичай приварюється до сталевих прутів, які вмонтовані в стіну. Тут доведеться попрацювати або «болгаркою», або «зрізати» їх зварюванням.
Після видалення коробки, очистіть поверхню отвору від непотрібних предметів, старої монтажної піни (якщо вона була) і іншого сміття.
Ну ось, демонтаж старих дверей проведений. Здавалося б, можна ставити нові. Все так, якщо придбана вами нові двері точно відповідає розмірам дверного отвору з дотриманням необхідних технологічних зазорів. Між стіною і дверною коробкою (а якщо в комплекті є установча рама, то між стіною і їй) потрібен зазор 1 - 2 см, для можливості регулювання рами в дверному отворі. Якщо ці умови не дотримуються, потрібна підготовка дверного отвору.
Підготовка дверного отвору.
Якщо ви придбали нові двері, а вона не підходить до вашого прорізу, що може трапитися при виборі дверей імпортного виробництва, доведеться кілька переробити місце для установки дверей.
У тому випадку, якщо новий дверний блок менше установочного місця, тоді, в залежності від того, наскільки потрібно зменшити дверний отвір, використовуйте цегла (бажано силікатна) або відповідні блоки (стінові камені, або по-народному шлакоблоки, газобетонні блоки тощо .). При використанні пустотілих будівельних блоків, звертайте увагу на товщину їх стінки, так як то цього залежить міцність кріплення дверної коробки, а значить і всієї конструкції.
При проведенні кладки, не забувайте робити «перев'язку» її з основною стіною. Для цього потрібно в стіну «вмуровують» закладні деталі (сталеві смужки, дріт Ø 6 - 8 мм і т. П.) В місцях, де буде шов між рядами додаткової кладки.
Якщо розбіжності між розмірами дверної коробки і отвору не значні, при установці можна скористатися розширниками дверної рами. Їх можна використовувати для збільшення дверної коробки, як в ширину, так і по висоті.
Наприклад, ваша дверна конструкція вже отвору на 8 - 10 см. Використовуйте розширювачі по 2,5 см з обох сторін дверної рами. Решта 3 - 5 см ─ це необхідні технологічні зазори, які, потім, будуть закладені монтажною піною. Ще приклад, підлогу в квартирі (будинку) вище статі на сходовому майданчику (зовнішнього покриття) більш ніж на 4,5 см (це висота стандартного порога у металевих дверей). Для того щоб підлога в приміщенні не вийшов вище дверного порога, потрібен розширювач, який підкладається під нижню частину дверної коробки.
Розширювачі виробляються для вертикальних стійок (ліві і праві), під поріг (нижні) і на верхню перекладину дверної рами (верхні).
У тому випадку, якщо вам потрібно збільшувати дверний отвір, доведеться прибирати частину стіни. Це можна зробити за допомогою перфоратора. Для того щоб домогтися максимально рівного і вертикального відколу, відзначте, використовуючи схил або рівень, вертикальну лінію в потрібному місці. Потім, довгим свердлом пробурити стіну наскрізь у двох місцях по лінії. З іншого боку стіни, зробіть аналогічну розмітку, з'єднавши отвори лінією. Потім за допомогою «болгарки» зі спеціальним ріжучим диском з алмазним напиленням зробіть глибокий проріз в стіні по обидва боки. Тепер можна сколювати цегла (бетон) за допомогою перфоратора.
Підготувавши дверний отвір, можна приступати до установки вхідних дверей своїми руками.
Так як найбільшою популярністю у населення користуються металеві двері, розглянемо, як встановити вхідні металеві двері.
Монтаж металевих вхідних дверей.
Доставлену двері в першу чергу потрібно звільнити від упаковки.
Раджу не знімати захисну плівку до закінчення робіт. Тому що навіть на фінішному відрізку, при заповненні щілин монтажною піною, вона може потрапити на декоративну обробку і потім її буде досить складно видалити.
Основним способом кріплення дверної коробки в отворі вважається кріплення за допомогою анкерних болтів, які входять в комплект виробу.
При їх відсутності потрібно знати, що для кріплення вхідних дверей використовуються анкерні болти Ø 12 - 15 мм і довжиною не менше 10 - 15 см.
Удвох з помічником вставте двері в підготовлений отвір і, виставивши її по рівню у всіх площинах, зафіксуйте за допомогою клинів, вставлених в зазор між стіною і дверною коробкою.
Потім, за допомогою електродрилі або перфоратора, в місцях кріплення рами до стіни, потрібно просвердлити отвори необхідного діаметра, в залежності від товщини анкерних болтів.
Слідкуйте за тим, щоб під час роботи рама не міняла свого становища.
Свердлити отвори і встановлювати анкерні болти потрібно починати з боку петель.
Після цього, вставивши болти в підготовлені отвори, легенько «Добийте» їх і затягніть гайки ключем з певним зусиллям.
Тепер навісьте дверне полотно на петлі (при необхідності змастіть навіси мастилом, рекомендується «Літол - 24») і перевірте їх працездатність. Так само потрібно перевірити, як закриваються замки. Якщо є необхідність, відрегулюйте зазори між дверним полотном і дверною коробкою (вони повинні бути однаковими по всьому периметру прилягання).
Завершальним етапом в процесі установки вхідних дверей буде «закладення» технологічних зазорів за допомогою монтажної піни. Заповнення щілин піною потрібно виробляти на ⅓ частина їх обсягу, тому що піна при застиганні збільшує свій первинний об'єм в 3 рази.
Перед тим, як проводити роботу, уважно вивчіть інструкцію з використання. Пам'ятайте: зайве заповнення щілини піною, може привести до деформації дверної коробки.
Час повного застигання піни, в залежності від вологості повітря, становить від 4 до 10 годин.
Є дверні коробки, в конструкції яких передбачені кріпильні пластини з отворами. В такому випадку, для кріплення використовуються дюбелі і шурупи або анкерні болти. Проведення робіт аналогічно способу, описаного вище, за тією відмінністю, що отвори в сіні робляться не через дверну коробку, а через монтажні пластини, які приварені або прикручені до цієї коробки.
Може трапитися так, що дверний комплект надходить в розібраному вигляді. Як приклад, можна навести двері Leganza Forte. Тоді збірку потрібно виробляти самостійно. Як це зробити, показано у відео ролику.
Монтаж дерев'яної вхідних дверей
Монтаж дерев'яної вхідних дверей мало чим відрізняється від процесу установки металевих дверей. Все починається з видалення старого дверного полотна і коробки, підготовки отвору. Потім слід виставити нову дверну коробку (без самого полотна) в необхідному місці і перевірити її положення за допомогою схилу або рівня. Після цього клинами зміцните раму в отворі, які вставляються між дверною коробкою і стіною. Тепер можна навісити дверне полотно на петлі і перевірити щільність його прилягання до притвору коробки. Якщо вас все задовольняє можна приступати до кріплення дверної рами до стіни.
Якщо в отворі, в який встановлюється нова двері, є дерев'яні закладні елементи, тоді коробка кріпиться до них за допомогою цвяхів або шурупів. У разі утворення зазору між стіною і дверною коробкою в місцях кріплення, підкладіть там дерев'яні підкладки (смужки фанери, бруски і т. П.). Головне щоб вони не розкололися в процесі кріплення. Діаметр цвяхів потрібно вибирати такий, щоб при кріпленні НЕ розколоти стійку коробки. Діаметр і довжину шурупів вибирайте на свій розсуд і в залежності від габаритів двері і заставних елементів.
Можна до коробки прикрутити металеві монтажні пластини товщиною не менше 3 мм. Їх бажано встановлювати ближче до місць кріплення петель або навісів, а з протилежного боку, ближче до місця входу запірних ригелів замка в дверну коробку. Це додасть кріпленню двері максимальну міцність. Після установки пластин, просвердлите в стіні отвори, вставте дюбелі і прикріпіть дверну раму через отвори в монтажних пластинах за допомогою шурупів.
У разі, коли в стіні дверного отвору немає дерев'яних закладних, можна використовувати дюбелі і відповідні до них шурупи (бажано Ø 8 - 10 мм). Для цього просвердлите в дверній коробці отвір, там, де буде проводитися кріплення, і на 1 - 1,5 см глибини Ви можете це зробити більшого діаметра (для можливості поставити під головку шурупа металеву шайбу). Потім, напроти цих отворів, зробіть отвори в сіні під дюбелі. Вставте дюбелі на своє місце і, встановивши коробку в проріз, прикріпіть її шурупами.
Нагадую ─ кріпити дверну коробку бажано ближче до місця установки петель або навісів, а також недалеко від місця установки дверних замків. Всього точок кріплення повинно бути 6 - 8 шт.
Для кріплення дерев'яної дверної коробки в отворі можна використовувати і анкерні болти. Процес виконання роботи аналогічний процесу, який описаний вище, за винятком дюбелів.
Після того, як дверна коробка встановлена, не зайвим буде ще раз навісити двері і перевірити її працездатність. При необхідності провести регулювання петель.
Якщо все задовільно, можна закрити зазори монтажною піною, попередньо встановивши усередині дверної коробки не менше трьох розпірок, з відстанню між ними не більше 500 мм. Це потрібно для того, щоб монтажна піна при висихання не деформувала раму.
Для обробки дверних укосів застосовуються добори. Дверні добори це своєрідні додаткові панелі, які мають ширину від 0,5 см до 40 см. І товщину 5 - 20 мм. Виготовляються вони з дерева або деревоволокнистих плит (ДВП або МДФ).
У дверній коробці може бути готовий паз шириною 1 см для установки доборів. Якщо ж він відсутній, можна застосовувати панелі будь-якої товщини, прикріплюючи їх до коробки з зовнішньої сторони за допомогою шурупів. Встановлюючи добори, дотримуйтесь черговість їх установки: спочатку кріпите вертикальні панелі, а потім горизонтальну. Слід також пам'ятати, що встановлювати панелі для укосів потрібно перед установкою дверної коробки в проріз. Перед тим, як закладати зазори монтажною піною, необхідно встановити розпірки, так як і на дверній коробці.
Можна встановити добори при вже встановлених дверей. У цьому випадку вони кріпляться до цегляної або бетонної стіни за допомогою дюбелів і шурупів, а до дерев'яної поверхні, шурупами або цвяхами. Отвори над капелюшком шурупів або цвяхів можна зашпаклювати або закрити пробочками, які є у продажу.
На завершення процесу монтажу вхідних дверей, встановіть наличники.
Правильно встановлена і відрегульована двері у відкритому положенні залишається на місці (мимоволі не відкривається і не закривається).
Як бачите встановити вхідні дерев'яні двері не так вже і складно і тому установка вхідних дверей своїми руками під силу будь-якому чоловіку, у якого «руки ростуть з потрібного місця».
Всього вам доброго і до зустрічі на сторінках сайту.
Для полегшення пошуку необхідної інформації на сайті, рекомендую скористатися формою пошуку, яка розташована в шапці блогу.
Статтю потрібної тематики можна знайти, користуючись списком рубрик або картою сайту.
Для того щоб зробити сайт більш цікавим і інформативним, прошу вас відповісти на кілька простих запитань. Натисніть на кнопку. 
Тим читачам, які користуються Яндексом і бажають отримувати повідомлення про публікацію нових статей на сайті, пропоную розмістити на домашній сторінці віджет мого блогу, використовуючи посилання: http://www.yandex.ru/?add=147158&from=promocode
Оформити передплату з отриманням оновлень на E - mail, можна у формі «Підписка на нові статті сайту», яка знаходиться на головній сторінці.
Ви можете прочитати наступні статті по темі «Двері»:
• Як вибрати вхідні двері. 
